Un safari, por naturaleza, es una sucesión de situaciones límite, oraciones silenciosas y rastreo minucioso, muy parecido a la maternidad. Con una sed insaciable de espacios salvajes, paso mucho tiempo persiguiendo la esencia de África, lo que a menudo me lleva a lugares donde es fundamental tener buen equilibrio e instinto. Tras haber pasado más de treinta años explorando el sur de África, África Oriental siempre me ha fascinado, con su gran cantidad de animales, sus extensas sabanas y la arraigada cultura masái.

Por fin voy a emprender el viaje a Tanzania, una parte de África que, hasta ahora, solo había existido en mis sueños. Pero a diferencia de mis viajes anteriores con mi marido –un científico ambiental igualmente enamorado de nuestro continente natal–, esta vez peregrinamos a África Oriental con nuestro hijo de un año, Saxon. El primero de muchos safaris juntos.

Recorrer las indómitas extensiones del Parque Nacional del Serengeti implica una serie de vuelos cortos, generalmente a bordo de una avioneta Cessna Grand Caravan que traslada a los viajeros de un lodge a otro, aterrizando en pistas de grava flanqueadas por cebras o gacelas de Thomson pastando.

Nuestro viaje desde Arusha hacia la sabana sigue el mismo patrón. Desde el aire, observamos cómo las altas mesetas dan paso a profundas laderas y vastas llanuras, donde se encuentran grupos de corrales y aldeas masái en medio de la inmensidad del desierto. Bajo las nubes, manadas dispersas de ñus y ríos caudalosos salpican el paisaje, antes de desvanecerse en la distancia.

Tras aterrizar en el Serengeti Central, nos dirigimos al Siringit Serengeti Camp, un íntimo campamento de tiendas de campaña situado a tan solo 10 km al este de la pista de aterrizaje de Seronera. Con un número reducido de huéspedes, el espacio y la libertad se convierten en un lujo incomparable, donde los días se rigen únicamente por la salida y la puesta del sol. Bajo las lonas, las capas de textiles africanos y objetos locales dan solidez al campamento, otorgándole un inconfundible sentido de pertenencia. Si surge la inspiración, hay un caballete para pintar, así como un parque infantil al aire libre con vistas a las jirafas que pasan. Las terrazas privadas son el escenario perfecto para la observación de aves o para disfrutar de un café matutino con licor Amarula.

«Rafiki en suajili significa "amigo"», reflexiona nuestro guía Chacha entre una cacofonía de gritos, silbidos y sonidos de animales, echando la cabeza hacia atrás en una carcajada ruidosa y bulliciosa. Aunque llevamos apenas unas horas en el Serengeti, ya hemos visto guepardos y leopardos, un león macho y un tímido antílope topi, además de una gran variedad de aves: el cálao terrestre del sur, el azor oscuro, la garza cabecinegra, la cigüeña de pico amarillo y el estornino colilargo de Rüppell.

Mientras exploramos, pasamos junto a acacias de espinas en forma de paraguas inclinadas, retorcidas por elefantes y otras criaturas, con la corteza dura hecha jirones por la furia de un toro en celo. En lo alto, resuenan profundos truenos. Observamos cómo la lluvia barre la sabana, empapando a una manada de elefantes en época de cría. Sus huellas de arena se convierten rápidamente en barro mientras los gigantes grises caminan y juegan. Desde la distancia, nos sentamos en silencio mientras las crías retozan a los pies de su madre y los machos jóvenes afirman su dominio con el aleteo de sus orejas y sus bramidos.

Pronto, el sol se abre paso entre las nubes en rayos; como si fuera una señal, los elefantes entran en ritmo y se alejan lentamente en la distancia, uno por uno. «Simba anazaa», exclama Chacha. «Cuando hace sol y llueve al mismo tiempo, decimos que una leona está dando a luz».

Por suerte, diviso las siluetas doradas de tres grandes felinos sobre una roca junto a un arroyo: una leona y dos cachorros. Mientras admiramos a los leones desde lejos, compartiendo cervezas Kilimanjaro bien frías, Saxon se entretiene con helicópteros imaginarios, cuyos suaves efectos de sonido despiertan a los leones dormidos. Chacha me indica que es hora de marcharnos.

El día pronto se convierte en crepúsculo mientras regresamos al campamento, donde nos espera una fogata y la cena. Años atrás, los safaris eran sinónimo de cenas románticas a la luz de las velas y momentos íntimos bajo las estrellas. Hoy en día, la hora de dormir llega rápidamente, y los tres nos retiramos juntos para contar nuestras experiencias: un trío de leones, un leopardo, un guepardo y un chacal solitario de lomo negro. Aquí, los abrazos, como si estuviéramos ebrios de leche, se mezclan con el canto de sirena de los grillos, las hienas y los rugidos lejanos. En poco tiempo, nos quedamos dormidos bajo la lona.

Una leona descansa en el Parque Nacional del Serengeti.

Al segundo día, Saxon se había adaptado a nuestro nuevo ritmo: levantarse con la naturaleza, escuchar el canto de los pájaros, seguir huellas y echarse una siesta en movimiento. En el campamento, Joseph lo guiaba en aventuras cercanas, buscando escarabajos peloteros o lagartijas agama de un rosa y azul intenso que tomaban el sol sobre las rocas. Esa mañana, partimos hacia el Corredor Occidental del Serengeti. Miles de ñus y cebras de movimientos lentos salpicaban el horizonte, seguidos por una bandada de garcillas bueyeras blancas. Gracias a las recientes lluvias en el Serengeti Central, las manadas se habían quedado más tiempo de lo habitual; pronto se dirigirían al norte en busca de pastos frescos. Durante horas, permanecimos en silencio, presenciando la mayor migración de la Tierra, satisfechos y maravillados.

En nuestro vuelo desde Seronera hasta la pista de aterrizaje de Kogatende, observamos cómo las vastas llanuras se alejan y aparecen los valles del norte. Aquí, en la frontera de la Reserva Nacional Maasai Mara de Kenia, abundan los árboles, agrupados en bosques ribereños y densos matorrales. Cada año, ante la promesa de más de un millón de cascos atronadores, el campamento de migración de Siringit  atrae a los más intrépidos a las zonas septentrionales del Serengeti. A diferencia de las regiones central y sur, cuyas llanuras se extienden en paisajes espectaculares, el norte se despliega bajo una alta meseta y se acerca al río Mara, un punto de cruce crucial para las oleadas de ñus y cebras migratorias.

Por la noche, mantenemos a Saxon cerca con la ayuda de Magoma y Nixon, orgullosos hombres masái que vigilan el campamento. «No corras», dice Nixon con calma. Su lanza se clava en el suelo, a un brazo de distancia. «Cuando un niño corre, se topa con una serpiente o un animal lo confunde con una presa». Nixon es un hombre amable cuya esposa y cuatro hijos viven en el cráter de Ngorongoro, a unas seis horas de distancia. La pregunta me rondaba la cabeza desde que nos conocimos: ¿cómo se mantiene a los hijos a salvo viviendo en plena naturaleza?

Observo cómo caminan con Saxon, guiándolo de la mano entre la hierba alta para que podamos disfrutar de unos sorbos de vino y momentos de calor junto al fuego.

En los días siguientes, pasamos horas recorriendo senderos cubiertos de vegetación, bordeados de afloramientos rocosos y ficus de roca entrelazados cuyas raíces parten enormes rocas. En nuestra última mañana, nos sentamos en silencio junto al río Mara mientras Saxon duerme, envuelto en una manta shuka hecha por masái. Junto a nosotros, los hipopótamos gruñen y resoplan en un charco, holgazaneando en el agua hasta las rodillas. Cerca de allí, una leona yace extendida sobre la rama arqueada de un árbol de salchichas, mientras los tejedores de cabeza blanca danzan en el camino, desplegando un plumaje de un brillante color naranja, blanco y negro. Aquí, el tiempo se ralentiza, eclipsado por la belleza de la naturaleza.

Para nosotros, viajar en familia está en constante evolución. Antes, nuestros viajes eran intuitivos y espontáneos. Las aventuras nos llevaban al corazón de África, donde dormíamos bajo las estrellas, maravillados por la cercanía con la naturaleza. Ahora, en esta época del año, medimos los riesgos con mayor detenimiento, buscando la tranquilidad y lugares que fomenten el desarrollo de las mentes jóvenes y la curiosidad infantil. Quizás por eso África nos llama a casa. Donde los pequeños pueden perderse en la maravilla de la naturaleza, mientras nosotros nos detenemos el tiempo suficiente para conectar. Con la Tierra, entre nosotros. Aquí en Tanzania, la calidez se manifiesta en amplias sonrisas, brazos extendidos y el espíritu hakuna matata. Descubrimos que ir juntos, despacio, es la verdadera emoción del safari.

La calma antes del rugido

Ideal para complementar un safari, Villa Siringit se encuentra en una encantadora y tranquila aldea a las afueras de Arusha. Aquí, las suites –tan solo seis– están rodeadas de árboles y flores, invitando a disfrutar de días relajados y estancias en el jardín, el remedio perfecto para recuperarse del desfase horario o para relajarse junto a la piscina después de explorar el Serengeti.

Si viajas en la época adecuada (de mayo a octubre), llegarás a Arusha y te encontrarás con extensos campos de alegres girasoles amarillos que bordean los caminos de tierra y cafetales de un verde esmeralda.

En estos terrenos fértiles, las verduras y hierbas brotan en abundancia. Lechugas, rábanos, tomates, calabacines, granadas, menta y cebolla llegarán a la cocina. El Bistro N° 5, un restaurante ubicado en el jardín, ofrece una alimentación nutritiva con coloridas ensaladas y platos caseros sustanciosos. Si dispones de tiempo, visita el Spa o el campo de golf, desde donde podrá admirar las vistas del cercano Monte Meru desde el hoyo 6. Mejor aún, aventúrate en el clásico Land Rover Defender de la villa desde el centro de Arusha para explorar el Parque Nacional de Arusha, o dirígete al este para contemplar el monte Kilimanjaro, cubierto de nieve, que domina esta ciudad fronteriza de safaris con profunda belleza e imponente presencia.